УЗСА-3
Это продолжение разработок на базе УЗС-2 и УЗСА-2. С учетом опыта эксплуатации, эффективности, замеченных недостатков. Предназначено для установки на автомобили не старше 3-х лет без явно выраженных очагов коррозии или с соответствующей обработкой этих очагов. Максимальный размер машины без уменьшения эффективности УЗ не более «Волги» (длина 5м). Для небольших джипов (не более 5м) эффективность защиты снижается с увеличением площади кузова. Для справки: площадь всего железа «Волги» включая навесные элементы и внутренние полости более 40 м^2.
Не рекомендую устанавливать это УЗ на старые автомобили с большим количеством коррозии или на автомобили, эксплуатирующиеся в экстремальных условиях. В этих случаях эффективность УЗСА-3 недостаточна, смотрите УЗ «Контур-1,2» и «Контур-3».
По сравнению с УЗС-2 и УЗСА-2 эффективность УЗСА-3 выше на 20-40% (зависит от условий эксплуатации, состояния автомобиля). Ток потребления остался прежним: 10 мА, напряжение питания 11-15В.
Размеры корпуса без учета выступающих деталей: 90х65х30мм
Провод +питание 4,5м
Провод для подключения анода – 1,15м, расстояние от клеммы Б(–кузов) до А(анод) 1,27м (см.ниже)
Выключатель питания отсутствует за ненадобностью.
Уровень радиопомех невелик, никак не влияет на бортовой компьютер и другое оборудование, мобильные телефоны.
Если в вашем автомобильном приемнике есть значительные помехи от этого УЗ, просто замените приемник на исправный. Или проверьте правильность установки (подключение) приемника и антенны.
В комплекте с «хвостом»
длина всего «хвоста» 2,85м, синяя трубка с прочным стальным омедненным проводам внутри – 70см, цепь – 10см
Подключение:
Закрепляем «хвост» так, что на него попадало меньше грязи из-под колес. Но, что бы удобно было посмотреть, поправить, почистить (заменить) цепь, помыть синюю трубку. На земле должна лежать примерно половина цепи: 3-6см.
Расстояние «не менее 0,5м» от края кузова, не от бампера.
Блок УЗ желательно расположить так, что бы точки А, Б примерно (+/- 10см) были симметричны по ширине кузова, линия АБ перпендикулярна кузову +/- 5см. Анодный провод от блока УЗ до анода (точка А) без явных изгибов. Оптимально расположить блок УЗ посередине или в задней части автомобиля. Расстояние между точками А(анод) и Б(-питания, кузов) не менее 120см.
Клемма на коротком проводе (минус, точка Б) должна иметь максимально хороший контакт с кузовом. В месте прикручивания краску зачистить, прочно прикрутить. Не грех помазать моторным маслом место этого прикручивания, винтик, гайку, клемму – медленнее окисляется, лучше контакт. Категорически не стоит удлинять этот короткий провод.
Провод до анода (точка А) желательно положить поверх коврика, можно прикрыть сверху чем-то красивым декоративным. Если непременно нужно проложить этот провод под ковриками по голому металлу кузова – подложите под провод кусок пластика толщиною не менее 1мм или обмотайте провод 1-2 слоями изоленты. Так меньше шансов повредить (раздавить) изоляцию провода, уменьшается паразитная емкость провод-кузов. Аналогичные пожелания к прокладке провода «хвоста».
Желтый светодиод – отбор мощности анодным контуром защиты. Обратите внимание: светодиод горит с небольшой яркостью даже ДО подключения анода, т.к. отбирает и излучает энергию (ВЧ-импульсы) сам провод. Подключение анода увеличивает яркость желтого светодиода.
Анод приклеивается на окрашенную поверхность кузова. Не должен иметь электрического контакта с кузовом (замыкание).
С увеличением влажности яркость светодиода возрастает. Если Вы заметили, что желтый светодиод горит намного ярче, чем обычно, не поленитесь проверить: возможно, произошло замыкание анода на кузов. При этом эффективность защиты снижается. Проверить: замкните куском провода анод на кузов. Если яркость возросла – все нормально, просто влажность более 90%. Но, если яркость не изменилась, значит, анод замкнулся на кузов или влажность 100% (анод залит водой). Можно проверить с помощью контрольной лампочки на 12в (не светодиод): один провод от лампочки подключаем к +аккумулятора, другой к аноду. Лампочка не должна гореть. Отключать УЗ на время проверки не обязательно.
Красный светодиод - отбор мощности внешним контуром защиты (хвост). Яркость увеличивается с увеличением влажности. Если Вы заметили, что при высокой влажности яркость красного светодиода невелика – проверьте состояние цепи на конце «хвоста». Вероятно, цепь перестала проводить ток, заржавела или оборвалась. Так же не поленитесь приподнять «хвост» (цепь не касается земли) – яркость красного светодиода резко уменьшится. Если нет, значит, пора помыть синюю трубку от соли. Поверхность трубки стала токопроводящей, ВЧ-импульсы замыкаются на кузов, не стекают на землю. В этом случае эффективность защиты резко уменьшается. Категорически не стоит удлинять провод «хвоста». Обрезать покороче – благо. Если при прокладке этого провода оказались излишки, не нужно сматывать их или пытаться провести вокруг всех возможных препятствий. Просто обрежьте!
При длительной стоянке автомобиля желательно соединить верхнее звено цепи «хвоста» с заземлением (металлический забор, арматура гаража, металлический штырь, вбитый в землю…) с помощью дополнительного провода. Зачем? Если автомобиль долго не ездит на звеньях цепи накапливается слой окалины (образуется оксидный диэлектрик), цепь перестает проводить ток.
Провод может быть любой, например такой:
Длина 1,15м. «Крокодил» поменьше цепляем на «хвост», побольше – на забор.
Этот дополнительный провод заземления в комплект не входит.