Ответы на ЧАстые ВОпросы

Огромная просьба: внимательно прочитать ответы на частые вопросы и не повторять их в своих письмах. Так Вы сэкономите свое и мое время, а заодно сможете сегодня узнать то, что собирались спросить завтра.

SMS и MMS читать и писать не умею, давайте общаться через почту или по телефону)))

Цель создания этого сайта, а также изготовления и продажи образцов заключается не в попытке заработать на этом деньги. Но в попытке найти реального партнера для организации серийного производства и продажи устройств защиты от коррозии (УЗ) и других полезностей. Единичное изготовление образцов и продажа их по указанным ценам нерентабельна, никакой прибыли не приносит. Но дает возможность Вам – моему потенциальному партнеру, убедиться в эффективности предлагаемых образцов, целесообразности их производства и применения. Стоимость серийно изготовляемых изделий будет существенно ниже. Приглашаю к сотрудничеству.

Пожалуйста, не забывайте подписывать письма своим именем, что бы я знал, как к Вам обращаться. Меня зовут: Александр Сергеевич.

 

Устройства катодной защиты:

Насколько я понял, УЗ(1) это просто сопротивление около 5 ком и светодиод, оно перестает работать при понижении влажности, впрочем, как и остальные устройства, кроме устройств со скин-эффектом?

По поводу простых УЗ Вы ошибаетесь в том, что с понижением влажности они перестают работать. Уменьшается ток, потребляемый устройством, но остается ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

 

Заинтересовался вашим устройством Простое УЗ(3М).

Можно ли его приобрести в Республике Беларусь ?

Или можете ли вы его выслать наложенным платежом ?

К сожалению за пределы России, особенно по СНГ отправить посылку наложенным платежом стало очень сложно: огромное количество бумажек надо заполнить + страховка (обязательна для наложенного платежа) согласуется с таможней (так утверждают на нашей почте). В результате стоимость подобной посылки так же оказывается огромной, больше, чем стоимость пересылаемой коробочки.

 

назрел один вопрос по работе вашего устройства Простое УЗ(3М).

Какую разницу потенциалов создает это устройство между кузовом и землей ?

Дело в том, что прочитав тему форума http://www.carhelp.info/forums/39/thread873/?highlight=%CA%E0%F2%EE%E4%ED%E0%FF+%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%F3%E7%EE%E2%E0

увидел, что там мнения разделились между "безопасной" разницей потенциалов до 1 вольта и якобы рискованными большими значениями связанными с водородовыделением.

Интересно ваше мнение по этому вопросу.

Наводороживание металла происходит при наличии большого количества свободного водорода. Водород образуется при электролизе воды между электродами. Если бы машина хранилась под водой (корпус корабля или подводной лодки) или была бы закопана в мокрую землю (как закапывают различные трубопроводы) наводороживание, безусловно, происходило бы. Но в реальных условиях между кузовом автомобиля (один электрод) и землей (второй электрод) имеется немалый воздушный промежуток. Сила тока в воздухе даже при 100% влажности невелика и явно недостаточна для электролиза паров воды, тем более недостаточна для электролиза воды мокрого кузова. Помимо этого, каждое простое УЗ имеет ограничитель максимального тока, в моих УЗ есть индикатор максимального тока (выньте машину из глубокой лужи или мокрого сугроба).

 

Отличается ли эффективность защиты УЗ(И) от УЗ(3). У УЗ(И) преимущество - уменьшенное энергопотребление, но меня больше интересует эффективность защиты.

Эффективность импульсного и обычного простых УЗ практически одинакова. Замеры испытаний импульсного УЗ выложил на сайте реальные, подобные измерения проводились и другими разработчиками.

 

Стоит ли мне ставить продвинутое устройство? Какие результаты испытаний?

«Продвинутое» УЗ не намного эффективнее простых, но удобнее в эксплуатации. Построено по принципу катодной защиты. Об эффективности здесь.

 

«Продвинутое» УЗ: после наезда мною на сугроб, с корнем вырвало антистатик с цепью... Остался только провод. В нем два проводка. Скажите, как восстановить систему? Как я понимаю, их надо соединить вместе и присоединить к цепочке?

Кстати, месяц ездил без защиты. Арка крыла была ржавенькой (покрасил по ржавчине летом для тех.осмотра). Так вот за месяц реально вспухла и порыжела... (до этого была черного цвета) Значит эффект есть)))

Вы правы: соедините провода и подключите их к цепи. Если придется наращивать провод куском другого провода, обратите внимание на качественную изоляцию места соединения проводов (что бы не образовывался ток утечки на кузов). Нелишним будет убедиться в работоспособности блока при помощи неоновой лампочки (я пользовался лампочкой типа МН-3) - на сайте есть описание + фото.

 

Машина ставится рядом с металлическим забором - сетка рабица на железных столбах. Может ли столб может служить заземлением, или следует закопать в землю под машину ещё какое-нибудь, так называемое жертвенное железо и приварить его к столбу, ведь состояние среды меняется. Зимой снег мороз - одна ситуация, летом сухо или дождь - другая ситуация.

Сетчатый забор на металлических столбах - отличное заземление для любого времени года. Дополнительно к такому забору ничего делать не нужно.

 

УЗ с поверхностным током (скин-эффектом):

Ваше УЗС является аналогом Final Coat (http://www.final-coat.ru)? Если вы знакомы с этим устройством, то о каких достоинствах и недостатках (только честно) вашего изделия, в сравнении с Final Coat, можете сказать ?

УЗС действительно по принципу действия аналогично Final Coat. Но в результате применения принципиально другой схемотехники удалось значительно (в 10-15 раз) повысить мощность импульсов при одновременном снижении потребляемой мощности.

Забавный факт: ровно половина мощности в Final Coat потребляет устройство индикации (разряжен аккумулятор) при погасании светодиода и отключении генератора Final Coat (менее 12В) устройство продолжает потреблять ток 4-5 мА.

Недостатки УЗС: дешевый пластмассовый корпус, выходит из строя при длительном нагреве свыше 70 гр.С, поэтому не может быть установлен в подкапотном пространстве.

 

Я нашел сайт одной фирмы которые занимаются продажей устройств электрохим. защиты http://www.final-coat.ru/ и прочитав про принципы работы ваших устройств, понял, что это примерно тоже что и УЗС(со скин эффектом, поправьте меня если я не прав) только в несколько раз дороже. У меня начинается актуальная проблема коррозии автомобиля и очень желаю приобрести устройство для защиты авто от коррозии. И вопрос. Устройство действует одинаково как на корпус так и на навесные элементы (двери, капот, багажник) автомобиля или основной кузов будет будет защищен больше и тогда необходимо и лучше применять средства катодной(анодной) защиты для отдельных частей автомобиля (чему соответствует УЗСА)? При выборе УЗСА, необходимо определить количество анодов или их количество ограничено?

Вы правы, финал-коат и УЗС используют эффект поверхностного тока (скин-эффект). Но параметры тока (импульсов) весьма различны. Я тестировал 2 штучки финал-коат. Результаты мне не понравились. Остались осциллограммы. Именно поэтому сделал УЗС. Если бы финал-коат нормально работал, то зачем бы нужно было тратить столько времени и сил на УЗС? Тем более, когда финал-коат уже куплен? Возможно, Вам будет интересно посмотреть на эту штуковину: http://www.colourshield.com/store/index.php?main_page=index&cPath=83

В процессе подбора параметров УЗС удалось получить равномерное излучение всего кузова автомобиля, т.е. кузов и его детали должны защищаться одинаково. Неравномерность при правильном монтаже не превышает 30%. При использовании УЗСА неравномерность меньше.

УЗСА ничему не соответствует, больше нет УЗ, использующих все 3 способа электрохимической защиты. Кроме того КПД генераторов УЗСА около 90%, у генератора финал-коата не более 1%. Отсюда большая эффективность при хорошей экономичности. Изменять количество и размеры анодов в УЗСА нецелесообразно, подобран оптимальный режим.

 

Не совсем понятно, что означают красные светодиоды в УЗСА и «крепость». Если они горят, что с этим делать?

 Свечение красных светодиодов означает, что автомобиль хранится в условиях 100% влажности. Если есть возможность, храните автомобиль в более сухих условиях. При отсутствии электрохимической защиты и такой влажности кузов сгниет до дыр менее чем за 1 год. Если у Вас нет возможности изменить условия хранения автомобиля на более сухие, но стоит «Крепость» - просто радуетесь, что автомобиль ржавеет намного медленнее.

 

У меня есть вопрос по поводу исполнения устройства (УЗСА–2) - могу ли я вынести светодиоды отдельным блоком на удлинённых проводах для размещения на приборной панели автомобиля?

Вынести светодиоды можно, длина проводов может быть любой (укажите желаемую длину проводов), стоимость увеличится на 300 руб. и составит 3500+300=3800 руб. Но нежелательно переносить гнездо подключения внешнего заземления, оно останется на корпусе УЗ. Срок изготовления примерно 10-15 дней. Самостоятельно перенести светодиоды в готовом УЗ не получится, т.к. для максимальной надежности блок добросовестно залит герметиком. Что бы Вам легче и нагляднее было определиться, выносить или не выносить светодиоды, напомню, что оптимальным расположением УЗ является СЕРЕДИНА кузова автомобиля по длине и ширине. Именно при таком расположении получается наиболее равномерное распределение высокочастотных импульсов по всему кузову (одинаковая и равномерная защита кузова). При этом -(минус) питания УЗ подключается вместе с крепежом УЗ через винты-саморезы в месте его крепления (в середине кузова). Недопустимо наращивать короткий черный провод (- питания), т.к. по нему проходят импульсы тока значительной величины.

 

Машина используется каждый день, и нигде не храниться, а бросается у дома... Использовать стационарное заземление невозможно. Александр Сергеевич, а возможно как-нибудь совместить преимущество "продвинутого" (вывод на цепь) и допустим "крепость" ???

  Внешнее заземление для УЗ со скин-эффектом дает дополнительный выигрыш в эффективности, но не является обязательным. Посмотрите сравнения эффективности методов.  Подключить землю на УЗС не проблема: втыкаем провод от цепи в гнездо для подключения заземления и все. В УЗС важна не активная, а реактивная компонента проводимости цепи до земли (емкость). Другими словами оно хорошо работает БЕЗ высокого напряжения на заземляющем контакте (цепи).

 

А можно ли провод внешнего заземления подключить "на постоянно" на цепь заземления, или иметь постоянно включенным в гнездо прибора, а крокодил подключать на стоянках?

Если машина хранится в гараже удобнее всего постоянно подключить провод к заземленной части гаража, например, оторвать крокодильчик и закрепить провод под болт. При этом провод не будет мешаться в машине, а будет висеть на гвоздике в гараже. По приезде в гараж втыкаем вилочку в гнездо УЗ. Подключение к цепи или тросику, волочащимся по дороге так же возможно. На форуме я читал совет: для уменьшения стирания волочащейся цепи (тросика) закрепить на конце тросика кусок сверла с победитовым наконечником. Но здесь необходимо продумать конструкцию, что бы подскочивший на кочке кусок сверла не мог подпрыгивать высоко и стучать по кузову автомобиля. При прокладке провода заземления под ковриками автомобиля необходимо для уменьшения электрической емкости провода с кузовом надеть на провод трубочку (кембрик) или обмотать слоем изоляции. В этом случае на проводе будут меньше теряться высокочастотные импульсы.

 

Для УЗС-2 не понятно назначение двух цинковых пластинок. В других моделях к ним хотя бы провода подключаются...

В УЗС-2 к одной цинковой шайбе подключен провод (видно на фото), вторая шайба на том же болтике с обратной стороны кузова. Хвалебные тезисы про единственную оцинкованную шайбу можно прочитать на сайте "финал-коата".

 

В старом УЗС было условие, что провода подключения с передней и задней части авто обрезать нельзя, иначе изменятся параметры генератора, а в УЗСА-2 требования к проводам и точке установки существенно изменились. Чем это продиктовано?

УЗС генерируют мощные импульсы тока - отсюда толстые провода. В УЗСА цинковые пластины, наклеенные на кузов, образуют конденсаторы - ёмкостная связь. Ток небольшой, поэтому провода значительно тоньше. Параметры импульсов другие. Ближайший (неполный) аналог УЗСА: http://www.colourshield.com/store/index.php?main_page=index&cPath=83

 

Аноды в УЗСА-2 - расходный материал? Если да, то каков их срок службы, по каким признакам определять, что подошло время замены и где брать новые аноды?

Срок службы анодов толщиною 1 мм, вероятно, превысит срок службы автомобиля. Если нет, подарю бесплатно новые. Точнее срок службы анодов можно рассчитать с помощью законов Фарадея (ссылка на сайтике есть).

 

В описании УЗСА сказано, что для подключения старого УЗС необходимо было сверлить в корпусе две дырки (и это даётся как недостаток). А зачем? Ведь достаточно просто прикрепить провода к кузову максимально впереди и сзади. А это можно сделать, прокинув провод внутри салона. А вот для установки СНАРУЖИ четырёх анодов уж точно придётся сверлить дырки, причём 4 шт. Что думаете по этому поводу?

Аноды приклеиваются изнутри салона, отверстий сверлить не надо.

 

Возможно ли использовать устройство с оцинкованным кузовом?

Оцинкованный кузов не помеха для работы УЗ.

 

можете ли Вы поменять провода на черные при заказе устройства?

Возможно ли увеличить сечение провода, хотя бы до 1-1,5 квадрата? Как

лучше прикрепить аноды к кузову? Вы пишете, что желательно приклеить

их к крыльям, значит аноды нужно изогнуть? Как это отразится на

рабочих характеристиках устройства? Ведь одно дело приклеить к ровной

прямой поверхности, а совсем другое к криволинейной. Здесь не

исключены образования пустот между анодом и кузовом.

По проводам: конечно я могу съездить на рынок и купить специально для Вас другие провода. При этом мне захочется увеличить цену УЗ в 2 раза (за сервис). Оно Вам надо? Если Вы непременно хотите другие провода, можете просто купить УЗ без проводов (на 200 руб. дешевле) и прикрутить-припаять свои провода. Мои рекомендации в комплекте бесплатно))).

По креплению анодов. На расстоянии 0,5м от переда (зада) машины нетрудно обнаружить прямые участки крыльев. На них и приклеиваете аноды. Кроме того, чистый цинк очень мягкий металл. Если перед приклеиванием Вы просто с усилием прижмете одним пальцем анод к месту крепления, анод прогнется по поверхности крыла. После этого смело мажете все клеем и опять прижимаете. Таким образом, будет выполнено основное условие правильной работы анодов - нормированная электрическая емкость анод-кузов.

рекомендации по проводам:

если Вы будете использовать провода большого сечения (более 0,1 мм кв.) и проложите их под ковриками, непосредственно на металл кузова, не поленитесь надеть на них кембрик или обмотать изоляцией или используйте провода с толстой, не менее 1,2 мм изоляцией. Например, неэкранированные аудиошнуры. С увеличением диаметра провода растет его площадь, как следствие растет электрическая емкость провод-кузов. На этой, паразитной в нашем случае, емкости будет теряться энергия высокочастотных импульсов. Произойдет неоптимальное перераспределение энергии. РАВНОМЕРНОСТЬ защиты кузова может ухудшиться.

  Не стоит запихивать анодные провода в общий автомобильный жгут проводов - по той же причине, а также потому, что если провода от датчиков компьютера подгнили или сильно окислены разъемы датчиков, могут возникнуть помехи для бортового компьютера. В новом автомобиле с исправной проводкой такого случиться не может, т.к. указанные цепи и соответствующие входы компьютера имеют низкий импеданс (комплексное сопротивление). Но на старом автомобиле лучше перестраховаться. Если анодные провода пропускаете вместе (рядом) с общим жгутом проводов, достаточно будет все вместе анодные провода обмотать слоем изоленты.

 

автомобиль в очень хорошем состоянии, очаги коррозии появились лишь в ногах водителя и в левой арке заднего колеса. Кузов оцинкован. Больше ржавчины нигде нет, по

крайней мере не видно. Посоветуйте, что выбрать? УЗСА–2 или крепость?

если Вы уверены, что кузову Вашего автомобиля еще далеко до дыр, тогда УЗСА-2 оптимально. Если при сильном надавливании пальцем ржавый металл проваливается - это уже практически дырка. В этом случае лучше поставить "Крепость"

 

Все-таки убеждаюсь в том, что нужно брать новую машину, и какая бы она не была "фирменная" пригнать ее в бокс, разобрать в "мясо" все везде  промаслить - промовилить, самому сделать антикор, натереть воском, поставить активную защиту (ну например вашу) и каждую неделю мыть ну или как вариант хранить в гараже с комнатной температурой и перед заездом в него мыть ...  Вот тогда есть шанс, что кузов действительно ржаветь не будет...

Радует в Ваших рассуждениях то, что теперь Вы понимаете, насколько важно начинать защищать новую машину, не дожидаясь ржавых дырок. Но давайте подумаем, что РЕАЛЬНО можно сделать и на какой срок этого хватит? Будут ли оправданы все те героические мероприятия, которые Вы намерены сделать?

 Механическая защита: покраска, мовиль, масло.

О разрушении лакокрасочного покрытия написано великое множество раз. Действительно, краска начинает разрушаться (трескаться) сразу же после своего высыхания, т.е. в тот момент, когда автомобиль только выезжает из ворот завода-изготовителя. Интенсивность растрескивания краски возрастает от вибраций во время движения автомобиля и при изменениях температуры, т.к. коэффициенты температурного расширения (КТР) для краски и металла различны. А уж если между краской и металлом появилась вода (мокрая ржавь), это значит: здравствуй дырка. Химики-технологи стараются сделать краски-грунтовки с КТР, как у металла. Как это получается на практике - судите сами. Отдельное наблюдение по поводу отечественных машин: зачастую краска наносится прямо на уже поржавевший металл без всякой подготовки (очистки) и грунтовки. Сколько прослужит такое покрытие? Попавшая между краской и металлом вода зимой непременно замерзнет, образовавшийся лед успешно взломает (отслоит) краску.

  Покрытия типа «мовиль» образуют толстую корку, которая на некоторое время способствует нашему самоуспокоению, а по сути – самообману. Действительно, под этой коркой не сразу заметна разрушительная работа ржавчины. Но это не значит, что ржавление прекратилось или значительно замедлилось. Попавшая под эту корку вода продолжает свое ржавое дело.

  Лучшие результаты дает обработка маслом или "Rust Stop"  (продукт на основе масла), т.к. легко затекает в небольшие трещины лакокрасочного покрытия и впитывается в ржавь. Но подобную обработку необходимо проводить не реже 1 раза в год по сухой машине. То же самое можно сказать про восковое покрытие.

  Разобрать машину в «мясо»? Обработать и снова собрать? Если у Вас это получится, непременно отпишитесь: сколько времени и сил Вы затратили.

  Регулярная помывка машины действительно большое благо, т.к. убирает соль и прочие бяки с кузова. Коррозия значительно замедляется. Об этом написано в любой инструкции по эксплуатации автомобиля. При несоблюдении этого пункта фирмы-изготовители не принимают претензий по поводу разрушения лакокрасочного покрытия и гниения кузова в гарантийный срок.

  Применение методов электрохимической защиты уменьшает скорость коррозии автомобиля и не препятствует использованию механических способов защиты (масло, мовиль, воск и т.п.). На практике из опыта моих знакомых и моего: вполне достаточно установить на автомобиль УЗ со скин-эффектом, регулярно мыть его, места с отслоившейся краской периодически протирать промасленной тряпкой или кисточкой. При таком уходе, вероятно, кузов прослужит более длительный срок, чем двигатель и другие агрегаты автомобиля.

 

мне показалось, что мне больше подойдет «Контур-2» прежде всего тем, что вместо 10 анодов я подключу к корпусу только 2 как в УЗС-2 спереди и сзади и заземление стальным тросиком изолированное от корпуса. Приклеивать анод на краску, так чтобы не было прямого контакта с металлом мне кажется ненадежно. С одной стороны краска может протереться или нарушиться и анод замкнется, а толстый (неконтролируемый) слой клея может дать плохой эффект. Я хочу, используя близь лежащий болт прижать анод, подложив под него изолирующую пленку.

 «Контур-2», на мой взгляд, целесообразно использовать, если Ваш джип учувствует в скачках по бездорожью (постоянное повреждение лакокрасочного покрытия) или уже имеет очаги коррозии (рыжую ржавь). Постоянно следить за состоянием «хвоста» - не очень приятное занятие, а если этого не делать, эффективность «Контур-2» значительно снижается. Кроме того, к автомобилю с таким УЗ нельзя подключить никакое СТАНДАРТНОЕ устройство зарядки аккумулятора с питанием от сети. Высоковольтные импульсы от «Контур-2» неизбежно повредят зарядное устройство.

В модели «Крепость» заземление имеет вспомогательное значение. При подключении внешнего заземления дополнительно увеличивается эффективность защиты днища автомобиля в 2-3 раза. Поэтому не обязательно иметь постоянный «хвост», достаточно подключать заземление во время длительной стоянки автомобиля (ночь и более).

Приклеивание анодов – очень простая процедура. Можете потренироваться: возьмите чистую железку соответствующего размера и приклейте её на окрашенную поверхность. При использовании клея «Момент» выполняйте инструкцию по использованию этого клея. Через сутки убедитесь: приклеилось прочно, под собственным весом не оторвется ни за что. 3-х летняя практика эксплуатации подтверждает это. При замыкании анода на кузов загорится соответствующий красный светодиод – влажность в салоне 100% или замыкание анода на кузов. При этом остальные аноды продолжают работать.

 

Средство от бессонницы

Меня заинтересовала Ваша статья "Средство от бессонницы - генератор розового шума".

Дело в том, что моя мама (ей 61 год) уже давно страдает бессонницей, спит по 2-4 часа в день.

Лекарств перепробовала очень много - эффекта практически нет, да и не будешь всю жизнь спать на снотворном.

Если Ваш аппарат действительно помогает бороться с бессонницей, может стоит попробовать? Скажите, пожалуйста, где можно приобрести такой генератор?

К сожалению, до сих пор никто не захотел принять реальное участие в организации серийного производства, поэтому купить опытный образец генератора можно у меня с предоплатой или наложенным платежом (добавится страховка +4% стоимости посылки).

Выберите наиболее подходящий вариант:

1. в отдельном корпусе - к нему подключается внешний усилитель звука с динамиками (компьютерные колонки или что-то получше) Этот вариант больше подходит для медитаций в группе или для людей с ослабленным слухом. Этот вариант есть в наличии.

2. внутри компьютерной колонки или внутри пары компьютерных колонок. Пользоваться удобнее одной колонкой, но с двумя выглядит "солиднее".

Я пользуюсь вариантом в одной компьютерной колонке. На изготовление этого варианта понадобится одна неделя. Стоимость всех вариантов одинакова.

 

Скажите, а таймер тоже входит в состав прибора?

таймер - часть схемы, безусловно входит в состав генератора.

 

Меня заинтересовал Ваш прибор.

Скажите пожалуйста на сколько он эффективен?

Мне, как автору этой разработки, трудно быть объективным в оценке собственного прибора. Среди моих знакомых несколько человек пользуются генератором, говорят, что хорошо помогает. Люди, купившие образец, как правило, не присылают потом отзывов, но не было ни одного случая возврата прибора. Отзывов было всего 2, положительные.

Хочу обратить Ваше внимание, что генератор не аналогичен снотворным препаратам, если Вы не хотите спать, то при включенном генераторе не заснете. Шум генератора обладает явно выраженным седативным эффектом (успокоительным). Если Вам мешает заснуть состояние депрессии - это тот случай, когда применение генератора целесообразно. Подробнее на сайтике.

 

Сотрудничество

Появилась мысль, что вы могли бы продавать на своём сайте цифровые товары (возможно с моментальной оплатой), как то - схемы устройств, печатных плат и монтажа. Это было бы кстати для тех, кому вы по той или иной причине не можете выслать устройство или для тех, кто дружит с паяльником и готов сам собрать ус-во. Я бы купил+

Возможно, Вы правы, но по какой цене выкладывать описания и схемы? Вы согласны оплатить многолетний исследовательский труд? Кроме того, например, на сборку «крепости» у меня уходит до недели рабочего времени. Это с учетом отработанной схемы и имеющихся в наличии деталей, приборов, инструментов. Что проще и дешевле: купить в магазине радиоприемник (телевизор) китайской сборки или пытаться сделать точно такой же самому? Может быть все-таки целесообразнее организовать серийное производство?

  

Каковы условия сотрудничества, если я проживаю в другом регионе? Возможно ли приобретение документации для самостоятельного изготовления генератора?

Вероятно, оптимальным сотрудничеством с удаленным регионом будет поставка от меня к Вам готовых изделий. Оформление всей сопутствующей документации придется делать в регионе, это дешевле, чем в Москве.

Техническую документацию (+ опытный образец) могу продать в соответствии с главой 38 (статьи 769-778) ГКРФ: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В этом случае все авторские права переходят к Вам.

 

…коротко о предлагаемых направлениях сотрудничества…

Про шашлык:

цена на мороженное мясо (подходящее для шашлыка) на оптовых базах сегодня 150-200 руб/кг

готовый обычный шашлык продается 1300-1500 руб./кг

Себестоимость производства "городского шашлыка" меньше, чем у обычного.

Предлагаемый "городской шашлык" намного вкуснее и качественнее, т.к. готовится по оптимальной технологии из наиболее подходящего для этого продукта мяса, имеет ярко выраженный вкус копченостей. Одинаково вкусен в горячем (разогретом) и охлажденном виде. Допускает однократное замораживание. Имеет срок хранения больший, чем подобные продукты. При хранении в холодильнике без упаковки +1+4 гр. не портится, а завяливается (усыхает).

Оптимальные рынки сбыта:

магазины в центре Москвы, т.к. "белые воротнички" с удовольствием покупают его на обед - это качественнее, сытнее и вкуснее, чем булка из Макдоналдса по той же цене

про закуску к пиву лучше не упоминать - сушки и сосиски дешевле, но в пивном ресторане этот шашлык вне конкуренции

может быть рекомендован для питания в школьных и т.п. учреждениях при условии уменьшения количества дыма во время копчения или отказа от копчения, продукт при этом сохраняет основные органолептические свойства

основной рынок сбыта – рестораны, дискотеки и прочие увеселительные заведения

оптимально – сеть закусочных (кафе), ориентированная на сбыт именно этого продукта + дешевые мясной хлеб и паштет, подаваемые в горячем виде

интересен вариант производства для одной из имеющихся больших торговых сетей (их монопольное право на продажу на ограниченный период) типа Ашан, перекресток и т.п.

имеются, но не получили широкого распространения у нас «продовольственные бутики», вероятно этот шашлык подходит для них как нельзя лучше в порционной вакуумной упаковке или коробочках

аэрофлот, железная дорога, армия, продукты для туристов и охотников….

 

Про защиту от коррозии:

Мои схемы адаптированы для РОССИЙСКИХ дорог и условий эксплуатации

Имеют большую, по сравнению с западными аналогами мощность и эффективность, иной (более оптимальный) спектр высокочастотных колебаний, одновременно с этим мои устройства экономичнее и дешевле. Добиться этого удалось в результате большого количества проведенных опытов, а не только компьютерного моделирования. Дальнейшее усовершенствование возможно.

 

От бессонницы:

Испытания показали, что мой генератор эффективнее, чем все другие приборы для этой цели. Не имеет непосредственного контакта с телом человека – не надо на себя цеплять различные клипсы-электроды, не надо в оба уха вставлять наушники и т.п. Не излучает инфразвук, не использует бинауральные колебания (запрещено законодательством, но производится и продается). Может использоваться одновременно группой людей. Не может причинить вред, как не причиняет вред шум дождя или моря. Из использующихся в настоящее время около 10 образцов – отрицательных отзывов нет.

Целесообразно постулировать, как заботу о здоровье населения – кредиты от государства, реклама для чиновников, заботящихся о своем народе)))

 

Самое выгодное и самое трудоемкое предложение – клуб изобретателей. Известно, что на сегодняшний день торговля ноу-хау стоит по прибыльности на третьем месте после торговли оружием и наркотиками.